Dès la sortie de de la palmeraie de Rissani, c'est à nouveau un désert de cailloux. Très vite, les dunes de l'erg Chebbi jaunes orangées contrastent avec ces morceaux de roche sombre.

C'est le seul morceau de désert saharien, 40 kms du nord au sud, 5 à 10 kms d'est en ouest.

Installation à l'auberge des roches, face aux dunes : seulement 5 camions, grand soleil, pas de vent… c'est dur les vacances au Maroc ! Les chameaux sont sous les palmiers un peu plus loin, ils nous conduiront demain.

Le lendemain, courses en ville : le boucher travaille comme quand il était jeune… Bof, dans un tajine bien cuit, le mouton est complètement aseptisé…

Fin d'après midi, il fait encore 25° à l'ombre (qui a dit veinards ?), en route pour les dunes et le coucher de soleil. Les ombres s'allongent sur le sable.

Au loin des caravanes s'enfoncent dans les dunes : ceux là vont passer une nuit sous la tente berbère : nous espèrons qu'ils n'ont pas oubliés les doudounes et bonnets de nuit, la nuit, il fait ~5° à Merzouga !

Les chameaux sont parqués, le spectacle va commencer.

Le soleil jette ses derniers feux. A l'horizon, pas un nuage, le spectacle est surtout dans les ombres et lumières sur les dunes

Madame est satisfaite du spectacle, nous retrouvons nos chameliers et nos montures.

La nuit et la température tombent vite, il est temps de retrouver nos pénates

Encore des kms de désert de pierres ou l'on rencontre quelques troupeaux de chèvres qui se nourrissent des rares touffes desséchées. Enfin, on aperçoit la vallée du Ziz qui a creusé un profond sillon dans le plateau. La palmeraie s'étire sur tout le fond de la vallée.

Nous arrivons au petit camping d'Oulad Chakker, la palmeraie le borde sur 3 côtés et seulement 4 camions: un petit paradis.

Première ballade dans la palmeraie qui est entretenue et cultivée. Sous les palmiers et quelques oliviers, on y trouve des fèves, des choux, du blé et de l'orge. Il y a aussi quelques pêchers en fleurs.

On y croise des femmes et des enfants, souvent avec des ânes

Un peu plus loin, un village. Des enfants jouent dans les arbres, une aïeule ramène de la verdure pour les bêtes.

Le lendemain, départ pour la source bleue de Meski en remontant la vallée et longeant la palmeraie.

Nous traversons des villages. Un marabout adossé à la falaise, la confection de briques crues qui deviendront dures comme la pierre après séchage.

Après +/- 7 kms, nous avions choisi à tort de suivre la piste qui longeait le Ziz au lieu d'obliquer à droite. Un fellah nous propose de nous remettre sur le bon chemin après avoir bu le whisky berbère (thé à la menthe) chez lui.

Visite du jardin...

puis de la maison ou son épouse nous apporte le thé, puis pain et huile d'olive de leur propriété et, surprise, une pizza berbère.

C'est un grand pain rond plié en chausson fourré d'un mélange d'oeufs, d'oignons, de tomates et d"épices: un régal pour nous qui avions l'estomac dans les talons.

Reposé et repus, remis sur la bonne route, nous tentons le stop pour arriver un peu plus vite. Et ça marche! Un jeune marocain nous prend en charge et nous dépose à l'entrée de la source.

Nous avions vu cet endroit il y a quelques années, l'entretien et la propreté laissent à désirer comme la plupart des endroits gérés par les municipalités. Le camping est presque désert, c'est pourtant un très bel endroit, il ne faudrait pas grand chose pour le rendre paradisiaque.

Le point d'arrivée est un peu décevant, mais nous ne regrettons pas la ballade et surtout cette belle rencontre.

Pour le retour, pas de risque, un taxi Dacia tout neuf nous ramène au camping.

Sur la route de Goulmina, un arrêt que nous pensions court aux sources de Lalla Mimouna.

En plein désert de pierre, Zaid Abbou, un peintre calligraphe, a décidé de revenir au pays pour réhabiliter ces sources magnésiennes et créer cet espace culturel.

D'abord un jardin ou il expose ses collections, de la préhistoire à nos jours, de la pierre taillée ou polie à la tente berbère...

… aux outils, pieds de tente décorés et serrures en bois …

… et à la source d'eau magnésienne et pétillante réhabilitée (il a dégagé des m³ de détritus) et aménagée …

… et la clepsydre qui mesurait le temps pour respecter les quotas d'irrigation dont il nous a expliqué le fonctionnement …

et péle mêle les costumes, armes, cuisine … et les contrats notariés sur bois et papier !

Le tout avec des explications claires et complètes de Zaid que nous accompagnerons jusque chez lui ou nous découvrirons d'autre trésors.

Pour finir, une petite boutique ou il vend quelques céramiques et surtout de magnifiques calligraphies en couleur, en partie enluminées.

Il milite pour un Maroc vrai et propre, reçoit les écoles, soutient des associations … Un exemple à suivre et à encourager.

Pour les camping caristes, le parking de nuit est possible devant le musée

Après une nuit froide (0° nous sommes à 1500m) et calme au camping « doigts de singe » (malgré un groupe de hollandais), nous attaquons les gorges.

Tout d'abord, les rochers qui donnent leur nom au camping : il faut un peu d'imagination pour y voir des doigts mais c'est très curieux.

Peu après, la casbah d'Ait Arbi et le village d'Ait Oudinar au pied de la montagne

La route s'élève progressivement, la vallée se resserre.

Les lacets se succèdent, la pente s'accentue pour arriver à un 1er col à 2000m. L'hôtel qui occupe un éperon rocheux réserve de très belles vues sur les gorges.

Une sévère descente nous ramène au niveau du Dadès : la route étroite avec la roche en surplomb longe l'oued sur quelques centaines de mètres : heureusement, nous ne croisons personne !

4-1 4-2 4'

La vallée s'élargit, au bord de l'oued il y a beaucoup de cultures et des plantations de bouleaux aux alentour d'Imdiazen..

Et ça remonte ! La roche à changé, le paysage est complètement minéral excepté le ruban vert que l'on distingue à peine au bord de l'oued. Le train des hollandais attaque les lacets qui monte au 2ème col à 2100m. La route est bonne, souvent large et nous n'effectuons que quelques croisements : quand on est du coté de la pente vertigineuse, on apprécie modérément de prendre les bas côtés…

Peu après Msemrir, la route se change en piste, il est temps de revenir sur nos pas. La lumière a changé depuis le matin, nous découvrons d'autres perspectives.

Marie Christine aperçoit à flanc de montagne une habitation troglodyte qui est toujours occupée ! Comment vit on avec des enfants dans un endroit pareil : 1800m d'altitude, 30m au dessus de l'oued dans une paroi très pentue et sans commodités ? Il a gelé cette nuit au camping…

Arrêtés pour prendre des photos, 3 jeunes femmes courent vers le camion pour le « troc » : Marie Christine ouvre la caverne d'Ali Baba et les fatmas se jettent sur tous les articles : enfants, femmes, draps, doudounes … tout est bon pour elles. On se croirait un 1er jour de soldes ! En échange, nous sommes gratifiés de magnifiques sourires.Bien sur vous ne les verrez que de dos. Nous repartons contents et bien allégés.

Un grand merci à toutes celles qui nous ont donné de quoi récolter ces sourires.

Nous quittons les gorges direction Tinghir.

Beau soleil au départ de Taroudant qui nous suivra toute la journée. La route est plaisante, un beau goudron en fond de vallée, les montagnes de chaque coté.

Sur la fin, la route est plus sinueuse : Taliouine est à plus de 1000m d'altitude.

Nous trouvons un hôtel camping en centre ville, petite promenade : achats divers et recherche d'un cyber café sans succès (notre clé 3G est une fois de plus sans réseau).

Le lendemain passage obligé dans la coopérative qui regroupe les producteurs de safran. A l'intérieur du beau bâtiment, une petite expo textes et photos sur la culture, la récolte et les utilisations de l'or rouge. Il y a également quelques objets ancien.

Il y a 3 ans, les hôtesses nous avaient proposé un thé au safran, aujourd'hui, c'est dimanche et le préposé (homme) n'a pas daigné bouger de son siège …

Le lendemain, départ pour Tamdaght.

Ici encore, une très belle route qui nous fera passer un col à 1800m. Nous ne descendrons pas en dessous de 1400m à l'arrivée à Tamdaght.

Tagine à la chèvre maison dans le camion, puis visite de la casbah recommandée par notre guide des campings.

La porte est ouverte, personne …

Nous visitons tout seul : la cour, quelques salles qui ont dû être luxueuses, la terrasse qui nous réserve une jolie vue.

Le gardien arrive mais ne nous donne aucune explication. Dommage.

Un petit tour vers la nouvelle casbah qui est une superbe maison d'hôtes et qui organise des balades en dromadaire.

Un peu décevant, en route pour Ait Benhadou !