Sur le chemin du retour, passer à Casablanca pour visiter la mosquée Hassan II s’impose : l’an dernier, nous étions passés trop tard.

Venant du sud par la route côtière, nous avons parcouru la magnifique corniche, dépassé la plage immense et le phare. De très loin, on peut voir le minaret de 200m (le plus haut du monde), on ne peut pas se tromper. Parking CC à 50m de l’esplanade, on part pour la visite, mais il est 11H passées et la prochaine (et dernière) visite est à 14 heures. On a largement le temps de voir l’extérieur : on a accès à toute la façade et une partie des cotés, la partie arrière est fermée pour des réparations.  Pour les grandes occasions, l'esplanade peut accueillir jusqu'à 80 000 fidèles.         

C’est un bâtiment élevé en partie sur la mer en 6 ans (de 1987 à 1993) par 2 500 ouvriers et 10 000 artisans, mêlant la modernité et la tradition. Il est imposant par son minaret, mais aussi par sa surface et sa hauteur : la salle de prière mesure 200m de long, 100m de large et 65m de haut, le total des 3 dimensions est 365 (= 1an). Les portes sont impressionnantes : réalisées en titane (métal léger utilisé en aéronautique), elles sont couvertes d’éléments en filigrane (comme la photo en bas à droite : ~30 cm de coté). La photo de gauche est une fontaine du pied du minaret réalisée en zelliges (fresques ou mozaique géométriques en céramique).

Toujours vus de l’extérieur, d’autres zelliges, un plafond apparent au dessus d’une porte avec des stucs (plâtre + poudre de marbre + blanc d’œuf) aux dessins inextricables, une partie d’une porte en titane + filigranes, un lustre en laiton (peut être 2,5 m de diamètre, 3,5 m de haut). On comprend devant l’ampleur du travail que les artisans y aient passés des millions d’heures. A propos, la mosquée a coûté 2milliards de $, financé par l’état, le roi et surtout une souscription publique des marocains résidents ou exilés.

Retour au CC pour casser la croûte. Façon de parler puisque c’était une très belle araignée qui était au menu, achetée vivante la veille au soir et cuite dans la foulée. Excellente.

Enfin la visite de l’intérieur. Ce qui frappe d’abord, c’est le gigantisme. La salle est immense, elle peut contenir 20 000 fidèles mâles, auxquels il faut rajouter 5 000 femmes qui on accès à 2 tribunes en parties dissimulées derrières des colonnes en granit rose et surtout des moucharabiehs en cèdre superbement ouvragés. Tous les matériaux proviennent du royaume : l’onyx, le marbre, le granit rose, les céramiques, plâtre, cèdre… à l’exception du marbre blanc de Carrare utilisé pour la décoration du Mihrab (photo milieu gauche), orienté vers la Mecque, d’où le prédicateur s’adresse aux fidèles. Remarquer les sols (marbres, onyx, travertin), les plafonds en cèdre sculpté et/ou peint, les dentelles de stuc.

La mosquée est « décapotable » : par grande chaleur, le toit en 2 parties coulisse et permet l’aération de la salle !

 Désolé pour les photos un peu déformées à cause des courtes focales pour saisir l’ensemble du monument.

Encore des détails : stucs, plafonds, moucharabieh (passage des femmes pour accéder aux mezzanines). En bas, la salle d’ablution des hommes : un joyau constitué de 41 fontaines en marbre en forme de lotus, des colonnades en marbre, des stucs… A droite, la salle chaude du hammam (jamais mise en service, on ne sait pas pourquoi)

La visite se termine par le bain turc, lui aussi est très beau et resté vierge à ce jour.

En tout, une petite heure de visite bien remplie, bien commentée d’un monument incomparable. De quoi ne pas regretter le prix de la visite : 120 DH pour les étrangers, c’est une exception au Maroc ou nous n’avons jamais payé + de 20 DH une visite (sauf Majorelle à Marrakech). Proportionnellement, c’est encore + cher pour les marocains qui payent quand même 60 DH !

Retour au CC et route vers le Nord. La banlieue nord de Casa est plus que pauvre : quel contraste entre la magnificence que l’on vient de voir et les bidonvilles (planches et tôles ondulées) en partie dissimulés derrières de haut murs. Pas vraiment le cœur à faire des photos…

 Arrêt juste au coucher du soleil en partie masqué par les embruns.

La suite, passage à Rabat, Salé, Mehdia et nuit à Chefchaouen

La révision du CC à Marrakech s’est bien passée, un peu moins rapidement que prévu (les français ont l’heure, les marocains ont le temps !) Petite surprise, on a retrouvé une souris dans le filtre à air, complètement desséchée : elle l’a grignoté en partie pour s’échapper, sans succès.

A peine arrivés au camping d’Ouzoud, le patron nous amène un plateau : thé à la menthe, arachides et amandes. Vraiment sympa.

Puis, des fourmis dans les jambes, nous partons survoler les cascades. Juste la découverte par le haut : on voit bien la première chute, la vallée avec ses vasques, les vapeurs que provoque la chute d’eau, et puis, un premier singe Magot. Pas farouche, il est habitué aux touristes. Un petit tour sur les étalages de souvenirs, pas grand-chose de nouveau, mais les vendeurs sont très gentils, discutent, et de fil en aiguille, on achète encore…

Mardi, on fait le grand tour. La descente coté rive gauche est parfaitement aménagée : beau dallage en pente, des escaliers, des boutiques, des restaurants. On est sollicité tous les trois mètres. Un peu plus loin, revoilà les singes Magot ; un boutiquier les effraie, il nous explique que ces macaques lui pillent son étalage. Il y a un grand mâle, une femelle, trois petits toujours en mouvement.

Dès qu’on descend un peu, on a des vues de plus en plus belles sur les cascades. En approchant des chutes, c’est plus que du brouillard, c’est comme un petit crachin. Tout en bas, des radeaux emmènent les touristes jusqu’au pied des cascades, ils en reviennent plus qu’humides !

On peut traverser sur des petits ponts branlants pour rejoindre la rive droite.

C’est là que la difficulté commence. A nos âges, la descente ne pose pas de réels problèmes, ce n’est pas le cas pour la remontée… Nous n’avions pas conscience du dénivelé, c’est vrai qu’elles sont hautes ces cascades !

Un joli petit chemin très pentu nous ramène au sommet en passant au milieu des oliviers. C’est difficile, mais on a de belles vues entre les arbres sur la vallée. Un petit gamin sur son âne livre du charbon de bois. Quelques singes Magot s’amusent dans les arbres.

Ouf, nous sommes revenus à notre point de départ !

C’est vraiment un très bel endroit, le site est magnifique, les aménagements sont remarquables (il manque peut-être un tire-fesse pour la remontée…) et les commerçants sont adorables. La présence des singes Magot pimente un peu la ballade.

L’ensemble du site est propre, c’est aussi un bon point à souligner.

En venant de Ouarzazate, on a sous les yeux à l’horizon l’Atlas enneigé. Après quelques Km, on découvre le ksar d’Aït Benhaddou, de l’autre côté de l’oued Mellah. Miracle ! Marie Christine marche sur l’eau, plus exactement sur les sacs de sable formant le gué pour que les touristes ne se mouillent pas. Et là, on peut parcourir jusqu’à plus soif les ruelles qui montent jusqu’à l’ancienne kasbah ruinée, négocier l’achat de souvenirs (un sculpteur sur bois fait de jolies choses), voir de très jolies maisons d’hôtes, admirer l’empilement de terrasses, de tours décorées de motifs géométriques (avec cigognes).

En repartant, les cigognes sont dans l’oued et on voit un amandier qui porte déjà des fruits. La remontée vers le village est bordée de boutiques, on est sollicité tous les 3 mètres : « plaisir des yeux, moins cher que pas cher » et même « moins cher que gratuit ». Une des spécialités, les aquarelles à base de thé et safran dont les couleurs du jaune à l’ocre ou au rouge sont révélées en chauffant la feuille sur le butagaz.

Enfin, une vue de la terrasse ou on a déjeuné. Un restau recommandé Routard qui nous à servi une omelette berbère (cuite dans un tajine), d’excellentes brochettes de bœuf avec légumes variés, et un dessert très copieux de fruits frais (oranges/cannelle, raisins, fraises, dattes) et pâtisseries. La promenade digestive a été bienvenue…

La prochaine fois, nous serons à Marrakech, Inch Allah

Nous repartons de Zagora avec un très beau soleil, mais le vent s’est levé. Nous remontons le drap, (pardon, c’est le correcteur qui fait des siennes) l’oued Drâa vers le sud, la porte du désert. Arrêt à la zouia de Tamegroute, centre religieux séculaire, bibliothèque coranique crée par le théologien vénéré Ben Nasrir et village de potiers. Le village possède des rues aériennes et souterraines, éclairées par quelques puits de lumières percés tous les 30/50 m.

Un « berbére noir » comme il se présente, Abdu Jelil, 48 ans, plus têtu que moi (il faut le faire) car je voulais visiter seul, nous invite chez lui. Il fait partie des 120 familles qui vivent encore dans ce village. Il occupe cette maison sur 3 nivaux avec sa jeune femme de 30 ans et sa fille de 7. On peut voir la cuisine et le minuscule butagaz, le salon et la chambre unique. Un puits de lumière donnant sur la terrasse éclaire chichement la maison. Un genre d’hôpital est à proximité du Marabout richement décoré, les malades restent sous les arcades, couchés sur leurs paillasses : ils attendent un miracle… c’est le Lourdes local.

A côté, la bibliothèque rassemblant des ouvrages vénérables, dont un sur peau de gazelle avec des lettres d’or et des  enluminures datant du 11éme siècle, des traités de médecine, de mathématiques, d’astronomie présentant le systême solaire (antérieur à Copernic). De belles pièces, bien commentées par le conservateur, mais pas de photos.

Suite de la 1ére photo (quel désordre !) Marie Christine avec Abdu Jelil sur sa terrasse et une fenêtre décorée du Marabout. Avec sa rétribution méritée, Abdu a eu en prime des gellules pour soigner son estomac (les médocs sont d’autant plus chers que la sécu marocaine…). Si nous revenons l'an prochain, il nous invite à un couscous préparé par sa gazelle. C'est noté, Inch Allah.

 Nous ressortons par une belle porte en pisé et reprenons la route.

Les pluies des derniers jours s’écoulent encore dans les oueds, la route, toujours étroite, nous oblige à rouler à moitié sur la piste, sans reparler des nids de poule… Les paysages sont très variés : montagne et cailloux, sable que le vent balaye sur la route, palmeraies et cultures irriguées. Puis on arrive au Ksar d’Ouled Driss …

Visite d’une kasbah vieille de 5 siècles, musée de la vallée. Deux patios bordés d’arcades sur les 4 cotés apportent la lumière à l’exposition d’objets (jarres pour conserver les aliments), d’outils, accessoires culinaires, habillement : à droite les mariés arabes, à gauche berbères. Au centre les voiles noirs traditionnels brodés de couleurs vives arabe et berbère. Un peu plus tard, nous achetons des dattes et du pain maison chez l’habitant : surprise, à part l’électricité, pas beaucoup de changement. Rue souterraine sur 100m, on n’y voit rien à 18h ! la pièce ouverte sur le ciel, le tout en pisé. Les dattes sont de la palmeraie, conservées en sac plastique de 50 kg, bien tassées/collées, mais plutôt bonnes. En ressortant, la lumière du jour déclinant est remplacée par des ampoules qui éclairent comme des veilleuses...

On continue vers Mhamid, fin de la route. Au-delà c’est le désert : OK pour les chameaux et 4X4 mais pas pour nous. En plus, le vent s’est vraiment levé, on à l’impression d’être dans le brouillard mais c’est de la poussière. La ville est quelconque, les campings trop aérés, on fait un petit tour dans la palmeraie. Les plantations sont bien avancées, les orges ont déjà des épis bien formés : soleil + irrigation = pousse rapide garantie. Malheureusement, sur toute la vallée, beaucoup de cultures, de canaux d’irrigation sont à l’abandon. La sécheresse depuis 5/6 ans, les conditions de vie difficiles de ces cultivateurs, l’attrait de la ville (il y a énormément de constructions dans toutes les agglomérations) expliquent ce déclin.

Retour au camping de Ouled Driss, tranquille, nous le partageons avec un couple d’anglais et des français qui font un trek à cheval. Le lendemain, surprise : un campeur marocain est enveloppé dans son sac de couchage, par chance, la nuit a été douce et sèche. Le lendemain, on redescend le Drâa, plein nord et on croise une petite caravane de dromadaires : le chamelier nous explique qu’il emporte les bagages, tentes et accessoires de la famille qui fait le trek à cheval et qui voyage léger.

La route du retour nous parait plus belle qu’à l’aller : le beau temps presque sans vent, pas de poussière, y est pour beaucoup. Après Agdz, nous entrons rapidement dans des paysages montagneux : on franchit un col, le Tizi N Tinififft à 1660m avant de redescendre sur Ouarzazate. Les roches ont des couleurs et des formes très différentes, j’y ai vu les pyramides de Ghiset, mais j’ai été impressionné par les « vallées sèches », vertigineux canyons, dont la roche noire polie donne l’impression d’être une surface liquide.

Enfin, le dernier cliché à droite, au fond, sous les nuages cotonneux, les neiges de l’Atlas.

A suivre :  Ouarzazate et Ait Benhadou

Samedi, nous avons continué la remontée jusqu’à Agadir. Nous sommes monté jusqu’à l’ancienne Kasbah dont les maisons ont été entièrement détruites par le tremblement de terre de 1960, 2000 morts + 15000 dans l’ancienne Agadir. Ce lieu est inconstructible pour 60 ans pour respecter ces victimes.  On n’y voit que des tas de pierres, un silo à grain enterré à peu près intact, et des murailles dont on ne sait plus ce qui est d’origine et ce qui a été reconstruit (celle au dessus du CC est d’origine mais consolidée depuis). Sur la photo du dessous,  on aperçoit la faille entre les 2 routes au pied de la colline et les restes d’une maison à flanc de coteau.

Bien sûr, on y trouve des faux guides, des berbères avec biquette, des marchands de souvenirs… ça rappelle Marrakech…Arnakech ! Et de cette situation dominante, on a une vue imprenable sur la ville nouvelle.

Vous pouvez admirer les 10 km de la plage qui attire tant de touristes ! Au milieu de la photo, au dessus de la marina, à quelques dizaines de mètres de la plage, on distingue deux îlots artificiels édifiés pour briser les vagues sur la plage du palais royal… on ne se refuse rien ! On voit deux ports de pêche : les bateaux en bois d’un côté, les chalutiers de l’autre.

Nous ne nous sommes pas attardés dans la ville nouvelle, bien tracée puisque bâtie depuis moins de 50 ans, et nous sommes partis vers l’est à Tétouan. Nous avions vu cette ville un peu rapidement l’an dernier, c’est l’occasion d’approfondir.

Quelques difficultés pour se parquer puis on va se dégourdir en ville. C’est la fin de l’après midi, la nuit tombe, on part à l’aventure. La circulation est impressionnante : il n’y a pas de trottoirs, les vélos, motos déboulent de tout les cotés, les petits et grands taxis en rajoutent une couche en klaxonnant à tout va. M Christine est stressée, moi je trouve que c’est vivant ! On trouve un grand souk, des artisans menuisiers sont à l’œuvre, les étals sont variés, on est sollicité devant chaque stand.

Sur le retour, un jeune homme fait des feuilles de brick : sur une crêpière très chaude, il frotte une boule de pâte qu’il tient à la main pour déposer une couche très fine, c’est impressionnant. En face, c’est les crêpes et un peu plus loin, un cireur de chaussures.

Le lendemain matin, c’est le grand souk du dimanche en dehors de la ville : c’est la grande attraction. Les gens y vont à pied, à cheval ou en voiture, mais ils y vont tous ! On y trouve bien sur des animaux, c’est un peu leur salon de l’agriculture (pas de dromadaires ici), des épices, des gâteaux…

Il y a même une brave dame qui fait des crêpes dans un four à bois en pisé, M Christine a même mis la main à la pâte ! A coté, des « cantines », on peut manger, boire un thé : toute la vaisselle se fait dans une bassine unique, on n’est pas trop tenté même si c’est très typique ! Plus loin, les fruits et légumes, toujours une belle fraicheur et des prix dérisoires. Pas mal de stands de « récup » : à partir de pneus on en fait des seaux ou bassines (on a vu des babouches avec des semelles Firestone !), avec les bidons, ce sont des supports de cuisson à charbon de bois. On y trouve toutes sortes d’outils forgés à partir de fer à béton avec des manches en bois mal équarris.

La ballade nous a un peu ouvert l’appétit, on suit la recommandation du Routard : le restau à une terrasse au 4éme étage avec une très jolie vue sur la ville et ses jardins. M Christine prend un tajine agneau classique (à gauche), pas top, je suis le Routard jusqu’au bout avec un Tajine Kefta aux Œufs : délicieux, précédé d’une salade marocaine et suivi de pâtisseries pas trop sucrées ni huileuses. Retour au CC par la kasbah, après quelques dédales, et le franchissement de quelques portes. En prime, une cigogne en vol qui faisait partie d’une escadrille, et une vue de l’Atlas avec un reste de neige.

Départ pour TALIOUINE, la ville du safran.